Термодатчик бойлера

Проблему я подробно описывал ранее. Основная идея заключается в том, что в самом низу бойлера расположена гильза для термодатчика. Как только я открываю разбор горячей воды (достаточно помыть одну чашку), так сразу на гильзу попадает ледяная вода из скважины. Гильза охлаждается и котёл включается. Если я принял ванну, то бойлер прогреваетя нормально, а если я во время готовки сорок раз открывал горячую воду на секундочку, то бойлер прогревается до кипятка. Не до кипятка, конечно, но значитльно сильнее, чем в первом случае.

Это изображение взято из документации по бойлеру. Красным цветом гильзу (если это гильза, конечно) выделил я. В документации она именно такого размера. Я решил, что у меня датчик температуры засунут в гильзы недостаточно глубоко, и затеял разборку. Ан нет. Глубина гильзы 28 см, и в предыдущий раз я устанавливал датчик на полную глубину. Размер всего бойлера метр тридцать, гильза всего 28 см. Что бы там себе ни думали проектировщики, это всё равно самое дондышко бойлера. Не будет там правильной температуры никогда.

На вышеприведенной картинке есть размер, отмеченный буквой «Н». В этом месте можно было бы подключить трубу обратки для рецирекуляции воды, но мы его не делали. У нас там просто стоит заглушка на фум ленте.

Вот так она выглядит. Сейчас уже никакой возможности ни выкрутить её, ни заменить на что-то другое без съёмки всего мега-тяжелого бойлера.

И вот эта заглушка — единственное доступное мне место бойлера, которое имеет температуру, соответствующую температуре воды в верхней части бойлера. Конечно, хорошо бы там иметь заглушку с гильзой для термодатчика. Но, как я сказал выше — я уже не могу туда ничего другого установить.

Если бы это соединение должно было быть подвижным, я бы использовал WD-40. Так как мне нужен хороший контакт, с теплоизоляцией от комнаты, я спользовал бумажный скотч. Много слоёв. И сверху прижал губкой.

Это две протокольные фотографии: снятая нижняя крышка бойлера, и та самая дырочка гильзы, в которой сейчас только два датчика от электрического термостата для двухкиловатного ТЭНа бойлера, который не используется.

Я не могу быть уверенным в том, что термодатчик соответствует данной модели котла (в комплекте их было два, и тот, который мне понравился больше, не понравился инженеру, который запускал котёл). В любом случае, после переустановки бойлера в другое место — инженерное меню (info на 6 секунд, а потом вызвать параметр A01) показывал 39-40 градусов, котел настроен на температуру 35. За полдня температура упала только до +37 (мы ничего значительнее, чем мойку посуды не делали). Буду смотреть что из этого получится. Бойлер включился после падения  температуры до 35 градусов, за 15 минут нагрелся до 37 градусов, и отключился.

Самый тонкий момент этой схемы подключения: что будет, если датчик выпадет,  или по какой-то другой причине перестанет воспринимать температуру металлической заглушки. В этом случае котёл начнёт греть воду непрерывно. В настройках котла установлено греть теплоноситель не выше 90 градусов (там есть другой вариант настройки про 60 — надо поставить его!). В данном случае важно то, что у меня нет группы безопасности на контуре водоснабжения, я его не ставил потому, что у меня идёт соединение без всяких кранов с баком расширения насоса. То есть, насколько расширится вода в бойлере, столько её попадёт в бак расширения. Очень не хочется перегрева бойлера до 90 градусов. Бойлер-то выдержит, но…

А ещё в настройках котла есть параметр «проверка правильности установки термодатчика», которая по умолчанию отключена… Я не знаю что этот параметр значит, но вполне возможно, что я не первый, кто сталкивается с этой задачей.